Avistamiento de ballenas en Reikiavik en invierno: qué sigue navegando entre noviembre y marzo

La luz. Este es el mayor cambio y sorprende a la gente. A finales de diciembre, Reikiavik tiene algo más de cuatro horas de luz diurna, y durante todo ese tiempo es baja, dorada y hermosa. Normalmente hay una salida al día alrededor del mediodía, y es la que hay que reservar — un viaje de tres horas que sale a las dos de la tarde regresa a casa en la oscuridad.

El tiempo. El invierno cancela las salidas. No el frío, que es más suave de lo que la mayoría de los visitantes esperan gracias a la corriente del Golfo, sino el viento: las depresiones del Atlántico Norte cruzan esta costa en secuencia, y un barco no sale del puerto con vendaval. Incluye un día de margen en el plan.

La multitud. Un barco de verano lleva a ciento cincuenta personas, todas las cuales quieren estar en la proa. Un barco de enero puede llevar a treinta. Si no te gustan las aglomeraciones, este es el intercambio que hace que el invierno valga la pena.

Los animales. Los delfines de hocico blanco son residentes y se ven durante todo el invierno, a menudo en grupos grandes. Los rorcuales aliblancos están presentes en menor número. Las ballenas jorobadas son más escasas. Las tasas de avistamiento son más bajas que en julio, pero no son cero, y el segundo viaje gratuito de los operadores se aplica exactamente de la misma manera.

Nadie debería reservar un viaje de avistamiento de ballenas en invierno esperando las tasas de avistamiento del verano. Pero tres cosas hacen que los meses fríos sean realmente buenos y no un compromiso.

La luz es la primera. Una salida al mediodía en diciembre transcurre por completo en lo que los fotógrafos llaman la hora dorada, porque en esa latitud el sol nunca se eleva. Faxaflói con esa luz — oro bajo sobre agua negra, con nieve en Esja detrás de la ciudad — es una vista que ninguna salida de julio puede ofrecer.

La segunda es el espacio. Treinta personas en un barco construido para ciento cincuenta significa que cada pasajero tiene acceso a la barandilla, el guía tiene tiempo para responder preguntas de verdad y la tripulación está notablemente más relajada.

La tercera es el doble. De septiembre a abril puedes estar en un barco de ballenas al mediodía y en un barco de auroras a las nueve de la noche, desde el mismo muelle, con el mismo mono de trabajo. Esa combinación no existe en verano, cuando no hay oscuridad en absoluto.

Embarca a las once y media con una luz azul oscura que pasa por mañana en enero. El mono se pone sobre todo lo que lleva puesto. Hay treinta personas en un barco construido para ciento cincuenta, y la tripulación tiene tiempo para hablar con todas.

La bahía en invierno es negra en lugar de gris verdosa, y la luz entra baja desde el sur en un ángulo que hace visible cada cresta de ola. Esja está blanca tras la ciudad. En un día despejado, Snæfellsjökull es un cono blanco en el horizonte norte a cien kilómetros de distancia, y parece algo salido de otro siglo.

Los animales están más tranquilos y el barco también. Cuando un grupo de delfines de hocico blanco pasa — y lo hacen, en grupo, durante todo el invierno — usted es una de las treinta personas que observan, no una de las ciento cincuenta que se empujan en la barandilla.

A las dos y media la luz ya se va. Atraca con los últimos destellos, camina cinco minutos hacia una ciudad con luces navideñas encendidas a media tarde, y el pronóstico de auroras para esa noche está en su teléfono antes de quitarse el gorro.