Observation des baleines à Reykjavik en hiver : ce qui navigue encore entre novembre et mars

La lumière. C’est le changement le plus marquant, et il surprend souvent. Fin décembre, Reykjavík ne bénéficie qu’un peu plus de quatre heures de jour, mais cette lumière est basse, dorée et magnifique durant tout ce temps. Il y a généralement une seule sortie par jour, vers midi, et c’est celle à réserver — une excursion de trois heures qui part à quatorze heures rentre dans le noir.

La météo. En hiver, les sorties sont souvent annulées. Ce n’est pas le froid, plus doux que la plupart des visiteurs ne l’imaginent grâce au Gulf Stream, mais le vent : les dépressions de l’Atlantique Nord défilent sur cette côte, et un bateau ne quitte pas le port par grand vent. Prévoyez une journée de marge dans votre planning.

La foule. En été, un bateau transporte cent cinquante personnes, toutes désireuses de se tenir à la proue. En janvier, il n’y en a peut-être que trente. Si vous n’aimez pas la cohue, c’est ce compromis qui rend l’hiver intéressant.

Les animaux. Les dauphins à bec blanc sont présents toute l’année et s’observent en hiver, souvent en grands groupes. Les petits rorquals sont moins nombreux. Les baleines à bosse sont plus rares. Les taux d’observation sont inférieurs à ceux de juillet, mais ils ne sont pas nuls, et la seconde sortie gratuite proposée par les opérateurs s’applique exactement de la même manière.

Personne ne devrait réserver une excursion hivernale d’observation des baleines en espérant des taux d’observation estivaux. Mais trois éléments rendent les mois froids réellement agréables, et non un simple compromis.

La lumière est le premier. Une sortie à midi en décembre se déroule entièrement dans ce que les photographes appellent l’heure dorée, car à cette latitude, le soleil ne monte jamais haut. Faxaflói sous cette lumière — or pâle sur une eau noire, avec la neige sur Esja derrière la ville — est un spectacle qu’aucune sortie estivale ne peut offrir.

Le deuxième est l’espace. Trente personnes sur un bateau conçu pour cent cinquante, cela signifie que chaque passager a accès au bastingage, que le guide a le temps de répondre aux questions, et que l’équipage est visiblement plus détendu.

Le troisième est le duo. De septembre à avril, vous pouvez être sur un bateau d’observation des baleines à midi et sur un bateau pour les aurores à vingt et une heures, depuis le même quai, avec les mêmes combinaisons. Cette combinaison n’existe pas en été, quand il n’y a aucune obscurité.

Vous embarquez à onze heures et demie dans la lumière bleu sombre qui tient lieu de matinée en janvier. La combinaison se met par-dessus tout ce que vous portez. Il y a trente personnes sur un bateau conçu pour cent cinquante, et l'équipage a le temps de discuter avec tout le monde.

La baie en hiver est noire plutôt que gris-vert, et la lumière arrive basse du sud, sous un angle qui rend chaque crête de vague visible. Esja est blanche derrière la ville. Par temps clair, Snæfellsjökull est un cône blanc à l'horizon nord, à cent kilomètres de là, et il semble venir d'un autre siècle.

Les animaux sont plus discrets, et le bateau aussi. Quand un groupe de dauphins à bec blanc passe — et cela arrive, en nombre, tout au long de l'hiver — vous êtes l'une des trente personnes à regarder, plutôt que l'un des cent cinquante à se bousculer au bastingage.

Vers deux heures et demie, la lumière décline déjà. Vous accostez dans ses derniers instants, marchez cinq minutes dans une ville aux décorations de Noël allumées en plein après-midi, et les prévisions d'aurores boréales pour le soir sont sur votre téléphone avant même d'avoir retiré votre bonnet.